唐魯孫寫文章的時候常常用一句話是：「口之於味，各有所嗜」，味覺本來就是人類五感裡面最主觀的一環。
與其義憤填膺地去嚷嚷「我不需要米其林指南來告訴我台灣什麼東西好吃」，其實更應該去了解的，是「台灣人普遍用什麼心態去看米其林認證這件事情？」
大家都知道米其林是賣輪胎的，之所以會有米其林指南，出發點有二：一是幫襯當年的巴黎萬博，二是宣傳當年新興起的「自駕遊」的概念。所以米其林指南一開始就帶有兩種色彩：一是宣揚以法國為宗主的西方美食文化，二是迎合有錢、有閒、有車、多語言能力且喜歡到處淺嘗輒止的新貴階級。
理解到這兩點，就才比較可以平常心去看待「米其林指南與在地人觀感有落差」這件事情。就像我覺得虱目魚是思思念念揮之不去的台灣美食，回到台灣我一定會跑到大溝頂，魚肚、魚頭、魚腸叫一整套再加一碗油滋滋的南部肉燥飯。但是如果我帶著外國朋友，就不敢輕易推薦他吃這些東西；大概還是會先帶他去鼎泰豐吃一頓中規中矩的「台灣（？）美食」。
這也就是米其林指南的定位所在。以西方資產階級的主流美食觀念為宗，參酌一部分在地人的意見，抓個最大公約數，如此而已。若要跟在地人同步，請隨身帶著比米其林指南更多的好奇心與適應力。
更值得我們深思的是，台灣人看事情，或者是台灣媒體的報導，為什麼這麼充斥著「出口轉內銷」的意識形態？為什麼外電對台灣的報導總是比台灣在地的觀點看高一線？為什麼米其林認證的台灣美食就瞬間變成台灣之光？
如果吾輩台灣人能確立自己對於台灣美食的觀點，理解外國旅遊指南的偏見，再回頭理解在地人觀點的局限性，或許我們比較可以平常心去看待米其林這件事情。
米其林觀點與在地人觀點，本來就是各執一端，宜乎取其中道。重要的是，台灣人能夠體察米其林評鑑裡面對於內外場基本功的重視，與對於在地特色與菜式創新的異國意見，而能進一步消化吸收成自己的觀點。米其林星級餐廳能成為台灣飲食業界的少林寺，不也是美事一樁？
對於消費者來說，米其林對於部分主流的國際觀光客，還有慕名而來的美食追星族，仍然是最有用最不會踩雷的資訊，僅此而已。要把它拿來當「洋聖經」，端上「普世價值」的祭壇，則大可不必矣。
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